 |
www.serjik.ru |
 |
| новости | обо мне | фото | видео | статьи | форум | сделай сам | стантрайдинг |
|
Полная подготовка Honda CBR600 F4i к станту. Версия 1.2
Прежде всего хочу сказать , что все переделки в мотоцикле вы осуществляете на свой страх и риск !
Подготовку этого мотоцикла для стантрайдинга , я условно разделяю на два этапа : Базовый и Продвинутый.
Базовый уровень - это когда райдер только начинает учиться ездить на заднем и/или переднем колесе.
Продвинутый уровень - это когда райдер медленно катается на заднем колесе сколько хочет и начинает или уже поворачивает на нем.
Разделение на два уровня сделано для финансовой экономии , чтобы позволить модернизировать байк согласно росту вашего мастерства. Подготовка удовольствие не дешевое, по деньгам рассчитывайте на 1000-1500 $
Вот таким значком !!! буду помечать полезные фишечки и нюансы.
Базовый уровень.
Руль или клиппоны .
Выбор за вами ! С клиппонами чуть удобней кататься на заднем и делать стоппи. С рулем удобно ездить.
Идеально и считаются стандартом клиппоны Vortex.
Руль ставится любой кроссовый . Также придется сменить верхнюю траверсу , либо просверлить и поставить стойки под руль.
На фотках усиленная траверса .
!!!Кнопку выключения двигателя разворачиваем вперед на 90°. Это предотвратит случайное выключение двигателя рукой или ногой.
Модификация сцепления.
Модификация делается для того чтобы можно было долго работать сцеплением указательным пальцем , т.к. средний палец находится на рычаге ручного заднего тормоза (о нем читайте ниже).
Чаще всего ставят ручки MSR или ASAP , MSR считается более надежной и крепкой. Выбор за вами , у меня ASAP и в запасе лежит MSR.
!!! Да , кстати, важное правило стантрайдера. Любая бьющаяся деталь или расходник у вас должна быть запасная ! Это касается колодок , ручек, фильтров , свечей , дисков сцепления , пружин в сцепление . Обязательно найдите сварщика , который варит сталь и алюминий.
Возвращаемся к ручке сцепления.
Бобышку тросика сцепления устанавливаем в самое нижнее положение.
Ручку необходимо обрезать под один палец. Помните про правило : Семь раз отмерь ,один отрежь!
Барашек на ручке необходимо сменить на гайку с пропилом для троса сцепления.
!!! Расположение ручки должно быть удобно для вас. Подвигайте ее и найдите оптимальное положение.
Теперь переходим к коромыслу сцепления. Его требуется удлинить , чтобы уменьшить усилие на нем.
Отсоединяем трос сцепления от коромысла.
Спиливаем заклепку.
Заклейте раму армированным скотчем , чтобы не поцарапать при сверлении коромысла.
Делаем пластинку-удлинитель из стальной полоски.
Удлиняем мы коромысло на 26-27 мм . Можно больше, если у вас очень слабые пальцы.
Сверлим дырку в коромысле. На мотоцикле это делать ОЧЕНЬ неудобно можно снять правую крышку мотора со штоком выжима сцепления.
Примериваем удлинитель.
В итоге должно получиться нечто подобное.
В собранном виде выглядит так
Держатель троса сцепления придется немного подогнуть , чтобы трос не терся об край оплетки. Это лучше делать сняв кронштейн с мотора.
Все , теперь у нас мягкое сцепление , которое легко выжимается одним пальцем.
Приборная панель.
Оставить приборную панель или снять ? Этот вопрос волнует любого стантера и однозначного мнения на этот счет нет. Я считаю , что лучше ее оставить, чтобы можно было контролировать состояние работы мотоцикла . Кто то снимает приборную панель и выводит вместо нее диоды .
Заменить ее можно 3-мя диодами.
провода которые подходят к приборке:
Общий "+" - Черный с Коричневой полоской
Масло - Синий с Красной Полоской
Нейтраль - Зелёный с Красной Полоской
Инжектор - Белый с Синей полоской
Если ставите Диоды то: либо нужно покупать диодики с сопротивлением, либо ставить обычные диоды через резистор в 1 кОм (с) Danchik
Также можно поставить вот такую штуку http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=Koso+DB-01R&_sacat=See-All-Categories .
Я решил оставить приборную панель , но "спрятал" .
Ее удалось закрепить так , чтобы она не мешала , не разбилась при падениях и не болталась.
Хомутом притягиваем приборку к раме.
Второй хомут цепляем за отверстие в баке.
И крепим за выступающаю часть на задней стороне приборки.
Задняя звезда
На F4i новичкам можно сразу ставить заднюю звезду на 60 зубов.
Передняя звезду должна быть 15 зубов . Передаточное отношение 1:4 оптимально.
Дуги
Выбор дуг довольно непрост , т.к. предложение в этом сегменте довольно большое. Прежде всего дуги должны защитить крышки вашего мотора от повреждений при падении мотоцикла . Но при этом они не должны расколоть мотор или раму.
На фото ниже показаны правильные крепления дуг , при падении они распределяют усилие на всю раму , без риска повредить мотор.
!!! У F4i слева есть крепление мотора к раме, которое довольно легко отламывается при сильном падении на левую сторону . Это полбеды , т.к. крепление выламывает часть блока цилиндров, заварить это просто при трещине и очень сложно , если отвалился кусок двигателя. Так что старайтесь сильно не ронять байк с обычными дугами на левый бок.
Также правильные дуги должны предохранять подножки мотоцикла от повреждений. Пообщайтесь со стантерами , контакты тех кто варит хорошие дуги вам дадут.
Я использую дуги Streetfighters. (это не реклама! ) . Также многие используют дуги Sick Innovations или их копии. Как можно заметить , крепления их не такие , про которые писал выше. Дуги требуют доработки.
Длинный трос холостого хода.
Длинный трос холостого позволяет повышать обороты двигателя.
Трос покупается от CBR900 или CBR600F3.
Устанавливается так.
Вывинчивается старый винтик регулировки ХХ.
Вместо него ввинчивается наш тросик.
Трос вывел под левую руку.
Датчик падения .
Датчик падения необходимо заблокировать в обычном состоянии , чтобы он не отключил мотор во время езды на одном колесе. Требуется замкнуть красный с белой полосой и зеленый провод.
Использовал вот такую штуку.
Получилось вот так
Американцы делают так.
Сам датчик падения можно вообще физически снять с мотоцикла.
!!! Теперь в случае падения мотоцикла , сразу бегите глушить мотор , не давайте мотору работать на боку. Это может привести к маслянному голоданию и выходу мотора из строя.
Принудительное включение вентилятора.
Принудительное включение вентилятора предохранит ваш мотор от перегрева. Во время тренировки в любую погоду принудительно включаете вентилятор и тренируетесь.
Делается эта модификация таким образом.
Выключатель повесил на левый крепеж на радиаторе.
Один провод от выключателя цепляем к датчику.
второй провод цепляем к массе .
Выглядит это так
Переделка маслозаборника.
Мотор CBR 600 F4i почти не страдает маслоголоданием в свече , обычно заливают примерно 4,5-5 литров масла и вопрос с маслоголоданием в свече решен. У многих стантеров пробеги по 10-20 тысяч стантовых миль . Хотя не рекомендуется делать многокилометровые прохваты на высоких оборотах на заднем колесе и отжигать резину на 12 часах.
Нижеописанная модификация не обязательна для стантбайка на базе F4i , но она дает дополнительных 3 см углубления маслозаборника в масло при езде на заднем колесе.
Для начала полностью снимаем весь выпуск . Если не обладаете ловкими пальцами , то придется снять и радиатор.
После снятия выпуска снимаем поддон картера.
путем откручивания 12 болтов.
После снятия поддона , нам открывается такая картина .
Маслозаборное отверстие направлено вперед .
Поэтому снимаем маслозаборник и разворачиваем его на 180 градусов.
Сборку производим в обратном порядке.
Также существует прокладка, которая устанавливается в картер и позволяет избежать маслоголодания мотора при абсолютно вертикальном состоянии мотоцикла.
Штука реально полезная!
Если вам захочется поставить модифицированную прокладку в картер, то последовательность действий будет такая :
1. Снимаем выпускные патрубки , также можно снять радиатор , он немного будет мешать .
2. Сливаем масло.
3. Откручиваем болты , снимаем поддон картера.
4. Снимаем маслозаборник , вместе с прокладкой -колечком.
5. Снимаем колечко с маслозаборника и одеваем ключ -держатель , который идет вместе с маслозаборником.
6. На ключе есть держатель , который будет фиксировать развернутый маслозаборник . Его надо вставить в паз и подогнуть плоскогубцами
Вот так выглядит развернутый маслозаборник с ключом.
7. Металлическая прокладка должна находиться между ключом и резиновой прокладкой.
8. На металлической прокладке есть прорезь , которая показывает , как должен крепиться ключ в прокладке.
9. Смазываем по краям герметиком прокладку. Только немного , чтобы он не выдавливался внутрь картера !
10. Одеваем поддон картера и завинчиваем его . Остальное устанавливаем в обратном порядке.
Переделка вентиляции картера.
Т.к. мы готовим стантбайк , то не секрет , что он будет падать , а так как в картере плещется лишний литр масла , что может привести к попаданию масла в короб воздушного фильтра , а горячее масло там не пойдет на пользу мотору ,вплоть до того , что масло попадет в цилиндры и может случится гидроудар.
Чтобы этого избежать нам требуется отключить вентиляцию картера от короба воздушного фильтра.
В этом нам поможет простая система контроля выброса загрязненного воздуха(СКВЗВ).
Немного теории.
СКВЗВ сделана на основе бедной смеси выдаваемой инжектором и не требует настройки , отсутствие регулировки можно обойти настройкой ХХ. СКВЗВ сделана на основе СКВ картерных газов.
СКВЗВ состоит из вторичной системы впуска воздуха , которая добавляет чистый воздух в выхлопные газы выпускного патрубка. Свежий воздух засасывается помощью клапана PAIR (PAIR control valve) .
Это позволяет дожигать углеводород и монооксид углерода (угарный газ ) в относительно безвредный диоксид углерода и водный пар.
Клапан предохраняет от попадания выхлопных газов в короб воздушного фильтра. Pair клапан управляется блоком PGM-FI и не требует какого либо обслуживания , за исключением банальной проверки.
Теперь практика .
Нам понадобится : тройник (пластиковый или металлический) диаметр отверстий 15-16 мм . Использовал тройник от газового автомобильного оборудования. Также есть информация , что на УАЗике есть подобные тройники.
Также понадобятся две пластиковые стяжки.
Поднимаем бак , снимаем короб воздушного фильтра . Нам открывается такая картина.
Отключаем трубку 4 от тройника (PAIR Valve) и откладываем ее . Трубки 2 и 3 тоже отключаем от клапана.
Демонтируем клапан .
Крепеж клапана лучше вернуть на место , он пригодится для крепления нового тройника.
Теперь берем наш новый Т-образный тройничок и подсоединяем по бокам шланги 2 и3 , а шланг 1 снизу .
Стяжками притягиваем конструкцию к креплению старого клапана , чтобы конструкция не болталась.
Теперь надо заглушить отверстие для шланга 4 в "чистом" отделе корпуса воздушного фильтра . Я использовал обычный винт и герметик.
Американцы используют такие же винты , либо колпачки от нипельных клапанов с герметиком. Болты надежней!
Отверстие в передней части воздушного фильтра тоже надо заглушить !!!
Собственно все , собираем корпус воздушного фильтра.
За счет клапанов в ГБЦ внешний воздух не будет засасываться в картер (если непонятно , то еще раз посмотрите картинку из мануала). В картере будет подобие вакуума , что даст побочный эффект в виде дополнительной пары л.с. и нескольких НМ крутящего момента (проверено на диностенде заокеанскими стантерами). Ну и разумеется никакого масла в коробе воздушного фильтра !
Усиление подвески радиатора.
Инженеры Хонды не предполагали , что на этом мотоцикле будут заниматься стантом, поэтому радиатор не расчитан на постоянные резкие приземления с заднего колеса , особенно у новичков. При резких приземлениях крепления радиатора вытягиваются , а затем отрываются. Путей решения этой проблемы несколько:
1. Пластиковые стяжки , дешево и сердито .
2. Красивый вариант усиленной подвески.
Внизу некий Г-образный держатель , соединенный с стоковым , вверху крепится на стандартные крепления.
3. Рамка держатель радиатора.
Заказать можно тут www.damagecontrolparts.com.
Себе сделал вариант 2.
Бугель или раунд бар.
Немного теории. Бугель нужен для того чтобы на него можно было поставить ногу, опереться им об асфальт , предохранить мотик от удара хвостовым пластиком об асфальт . В некоторых ситуациях , например если перевернулись через заднее колесо , бугель ударится об асфальт и отбросит мотик вперед или в сторону , а при его отсутствии мотик ударится об асфальт пластиком , расколет пластик и может рухнуть на вас.
Есть несколько типов бугелей :
Рамка (12bar) : П - образная железка , позволяет ставить мотик устойчиво на 12 часов и делать многое. Также на нее можно поставить ногу.
Минус есть : если криво зацепиться рамкой за асфальт , то можно получить хороший расколбас , дальнейшее будет зависеть от скорости.
Раунд бар (Round bar) : полукруглая дуга , позволяет касаться асфальта в любом положении мотоцикла без расколбаса.
Минусы :Не позволяет вертикально ставить мотоцикл без допподдержки.
Г-образный 12bar . Используется профирайдерами. Нам не интересен.
Себе поставил Раунд бар. Задний пластик подрезается.
Укорачивание глушителя.
Обычно стоковые глушители длинее заднего бугеля, что при езде на заднем колесе может привести к касанию глушителем асфальта и падению вас и мотоцикла. Глушитель при этом сильно страдает. Чтобы этого не произошло, требуется укоротить глушить. Вы сами можете выбирать длину на которую укорачивать , руководствуясь здравым смыслом (т.е. глушитель должен приглушать звук ) и длиной бугеля (глушитель должен быть короче бугеля ) .
Для примера покажу процесс укорачивания своего глушителя .
Глушитель решено было укоротить на 10 см .
Снимаем глушитель . Отмечаем нужную длину . 10см .
Высверливаем клепки на нижней части (та , которая ближе к мотору) глушителя
Раздергиваем его. Большинство прямоточных выпускных систем сделано по такой схеме.
Отмечаем линию отреза . Я сделал две линии , по сплошной резал , а к пунктирной подачивал .
!!! Будьте очень осторожны при резке титана. Ниженаписанное как предупреждение.
Унас на производстве есть много материала по обработке титана как такового и список мер безопасности к нему, страниц так на 20 =))
По поводу резания абразивным кругом.
Существующая технология абразивной резки металлов не предотвращает в достаточной мере перегрев и налипание титана. Опасность местного перегрева и образования трещин из-за возникающих термических напряжений требует снятия последних путем нагрева титана при температуре около 650° С в течение нескольких минут. Перегрев может вызывать также быстрое разрушение абразивного круга. Абразивную резку титана следует производить при скоростях от 600 до 1500 м/мин вместо 1500—2400 м/мин, применяемых для аналогичной обработки стали. В качестве абразивов применяются карборунд, алонит и другие фирменные материалы (с) Титан в промышленности
И все это надо сопровождать смазкой графитовой , у нас мастера применяют спец составы, смазки, которые предотвращают налипание титановой пыли на инструмент и не дают этой пыли скопиться в достаточном для вспышки количестве (вспышка = взрыв = 450 градусов =не айс =)) а сам титан горит прикольно, температура 3000 градусов, причем может гореть даже листовой титан. Собственно очень красивое зрелище когда болгаркой его режешь - белые искры причем в просто неописуемом количестве =) и еще из забавных свойств металла - он может ваще без кислорода гореть, а если подать кислород - ппц че будет... и он ведь еще и не тухнет зараза, кислород ему не надо, поэтому тушить накрыв его или по умному это называется "тушение углекислым газом" - не проходит, вода - Боже упаси вас полить горящий титан водой, без рук останетесь в лучшем случае... все это говорю так как сам все видел и все эти штуки проделывали в свободное от работы время.
P.S.
Все это конечно мало имеет отношение к постройке стантбайка, но как уже писал раньше, кто надумает укорачивать концы, да и мало че еще из этого металла - будьте аккуратнее.(с) JIuc
Внутреннюю сетчатую трубку тоже укоротил на 10 см.
Вставляем сетчатую трубку в банку и просверливаем новые отверстия крепления.
Вставляем стальные заклепки и проверяем как они входят в отверстия .
Набивку тоже укорачиваем .
Внутреннюю сетку удобно резать ножницами по металлу.
Собираем полностью глушитель , места стыка промазываем герметиком .
Заклепываем банку с помощью клепальника.
Вуаля !
Было
Стало.
Прорезка заднего сидения под ногу.
При налиичии раундбара или бугеля , возникает вопрос , а куда ставить ногу ? А нога ставится в вырез заднего сиденья .
Для начала отрезаем крючки для крепления штатного набора инструментов. Очень удобно это делать дремелем.
Затем размечаем место выреза. Вырез должен быть не слишком широким, чтобы нога там не болталась , но и не слишком узким , чтобы легко выдернуть ее отттуда , если что то пойдет не так во время езды.
Я сделал так , взял мотобот , померял его максимальную ширину в ступне , добавил 2 см с каждой стороны-это и есть ширина выреза. Высота на ваш вкус .
Резать удобно болгаркой , т.к. пластик там толстый.
Затем ножиком вырезаем поролон, стараясь не повредить кожзам , покрывающий сиденье.
После вырезания , с внутренней стороны размечаем места разреза кожзама.
Затем приматываем края кожзама к сиденью . Получится примерно так.
Предвижу крики : "А что так не аккуратно ?" , "Да я видел американцы перешивают их" и т.д.
Отвечу : мне так удобно , байк не для выставки , а для тренировок.
Фара и поворотники(если добираетесь до площадки своим ходом).
В качестве фары используйте кросcовые морды. Они дешевы и устойчивы к падениям.
Уровень базовой подготовки мотоцикла закончен , теперь можно приступать к начальным тренировкам.
Ручной задний тормоз.
Изучая вопрос о ручном заднем тормозе , очень часто натыкался на упоминание о тормозной машинке Magura . Причем , американцы очень ее хвалили за "чувство тормоза" .
Да , что касается выбора оптимальной конфигурации машинки под суппорт.
Если у вас однопоршневой суппорт,
то радиальная Magura с диаметром поршня 13мм ваш выбор.
Если у вас четырехпоршневой суппорт ,
то радиальная Brembo с диаметром поршня 16мм ваш выбор.
Также разумеется можно ставить другие машинки , но помните два простых правила: чем меньше диаметр поршня , тем больше ход рычага. Чем больше диаметр поршня , тем машинка работает сильнее и резче.
Прикупил радиальную Maguru 13 мм . Сразу говорю , что машинка дорогая ! Порядка 280 уе .
Да кстати , эта машинка сцепления устанавливается на КТМ Duke 950 в стоке, что позволяет покупать запчасти на нее по партнамберам КТМ.
Подробности и ТТХ машинки можно почитать тут http://www.powersports.magura.com/productfinder/radial-clutch-mmmineral-useduke950-p-0120641.html и тут http://www.powersports.magura.com/productfinder/radial-clutch-p-0120643.html.
Машинка приезжает без расширительного бачка и банджо болта.
Расширительный бачок подходит от любой Ниссиновской машинки сцепления(поставил себе именно от нее). Банджо болт придется немного поискать , т.к. он M10*1 , а не как стандартный 1,25 .
Проблем с установкой на руль или клипоны быть не должно , все достаточно удобно устанавливается. Прокачка проблем тоже не вызывает. 5 минут и готово !
Плюсы :
+ Намного улучшается "чувство тормоза" .
+ Компактность машинки и удобство ее крепления.
Минусы :
-Цена .
-"Бедный комплект поставки" . Одна машинка , без бачка и банджо болта.
Запасную ручку , если не ошибаюсь , можно купить тут.
http://www.ktmworld.com/ktm_parts_search_view_item.asp?itemNumber=61002031000
Задний суппорт покупается от F2, F3, F4, F4I, 900RR, 929, 954, 03-06 CBR 600RR, или 03-05 R6. Себе купил от F4i .
Кронштейн под задний суппорт покупается через сайт http://hoheydesigns.com . Отличные парни , без проблем отправляют в Россию .
Также можно использовать 4-х поршневые суппорта.
Они обеспечивают более жесткое и сильное торможение.
Площадка для езды стоя на сиденье (Tail saver).
Езда , стоя на сиденье , является базовым трюком. Поэтому большинство райдеров осваивают ее. Если вставать ногами на пластик , то через некоторое время он начинает ломатся, также людям с большим размером ноги бывает неудобно цеплятся за края пластика. Поэтому ставят металлические площадки , которые уселивают место для ног и предохраняют пластик от повреждений.
Есть три достаточно известных стантовых изготовителя , которые делают такие площадки:
Sick Innovations 99$
Stunt Bike Worx 73$
Для себя выбрал On Point . Стало намного удобнее ездить , стоя на заднем сидении.
Сабкейдж (Sub Cage) .Усиленные подножки.
Сабкейдж вещь очень полезная, т.к. может сэкономить немало времени и денег на ремонте байка. Sub Cage не что иное , как усиленные подножки . Которые защищают хвост мотоцикла , подножки водителя и позволяют выполнять различные стойки с упором на них. Бывают двух видов :
-Складывающиеся
Они достаточно узки , но из-за того что складываются не защищают хвост. Хотя при сильном падении они не повредят подрамник мотоцикла.
-Нескладывающиеся
Они обеспечивают хорошую защиту хвоста , глушителя , подножек водителя, но довольно широки
и в случае очень сильного падения могут повредить подрамник.
Купить их можно тут за 3500 руб.
|